Avis installation autoconsommation

Bonjour

Je vous présente mon projet : 8 panneaux de 500W montés sur 2 strings, 1 batterie Pylontech US 5000, 1 SmartSolar MPPT RS 450/100, 1 Multiplus 2, 1 Cerbo GX avec son écran.

J’ai vu que le multiplus II 48/3000 35-32 convient pour mon projet (configurateur site marchand) mais je pensai acheter le multiplus 48/4k5/55-32.

Pouvez-vous me conseiller sur le choix du multiplus.

J’ai un abonnement de 6 kVA.

Pour le branchement de l’installation j’ai vu qu’il ne faut pas mettre de terre sur la batterie Pylontech, mais pour le SmartSolar RS faut-il la mettre ou non ? (Schémas sur le forum avec terre et sans)

Je ne compte pas utiliser la sortie AC OUT mais uniquement l’AC IN.

Je compte faire la déclaration consuel en cochant TBTS sur la 144-c.

Je vous soumets mon schéma unifilaire.

Merci d’avance.

Schéma Unifilaire 1 Forum.pdf (65,8 Ko)

Bonjour ,

dans ta config le 3000 convient pour plus de 85% des situations , le petit plus avec le 4500 c est de pouvoir répondre a une situation ou tu as un fort tirage et avec de la production et un batterie bien chargée , mais tout dépend de ton usage. si tu as un VE ou si tu regroupe des gros consommateurs en période de production le 4500 est plus adapté . mais c est bien de penser a ne pas surdimensionner l onduleur, plus ils sont gros , moins ils sont efficaces sur les faibles tirages

Comme le dit Yvon, la puissance du convertisseur dépend de ton besoin. Nous ne pouvons pas apporter la réponse car nous n’avons pas connaissance de ton profil de consommation. Toutefois, on peut t’apporter des éléments clés pour déterminer quel serait le meilleur choix dans ton cas.

Pourquoi veux-tu poser 4kWc de panneaux PV ? Comment as-tu évaluer ton besoin ? Pourquoi les mettre sur 2 chaînes différentes ?

4kWc de panneaux PV permettent une grande production estivale (jusqu’à, approximativement, 28kWh). Peut-être as-tu intentionnellement surdimensionné pour avoir une production hivernale suffisante ? Si c’est le cas, la rentabilité économique n’est pas certaine.

Sur cette base, je trouve le 3kVA un peu faible. A sa plein puissance (en mode connecté au réseau), il ne parviendra pas à convertir toute l’énergie produite par les panneaux. L’excédent devra être stocké ou non-produit. Ceci n’est pas un problème si tu n’as pas l’intention d’exporter ton énergie. Si tu comptes exporter, alors le 3kVA va tourner longtemps à sa pleine puissance et chauffer faisant baisser sa capacité de production au alentour de 2,4kVA (voire moins).

3kVA est également faible pour le résidentiel ordinaire. Qui n’a pas de four, de chauffe-eau, de bouilloire électrique, de friteuse, de lave-linge, et autres appareils énergivores ? Ces appareils (selon le type et modèle) sont à la limite des 3kVA. En ajoutant la consommation résiduelle, tu pourrais facilement dépasser la capacité du 3kVA et importer ton énergie du réseau.

C’est pas pour rien que tu as un abonnement 6kVA et non 3kVA. Sur le site d’Enedis, il est possible de voir l’historique des pics de consommation. Ça peut t’aider à choisir. Si tu as beaucoup de pics à plus de 5kVA (au moins 1 par semaine), alors un convertisseur plus puissant serait très probablement plus adapté. Si tu as aucun pics à plus de 4kVA, le 3kVA devrait te convenir. Entre les deux, c’est à toi de voir.

En faisant beaucoup de simulation, j’étais arriver au constat que pour avoir un bon rapport sur l’investissement, il fallait un stockage équivalent à la consommation moyenne d’une journée (hors chauffage et clim). Avec la chute du prix des batteries, le stockage pourrait être légèrement supérieure. A toi d’évaluer ton besoin.

Une seule batterie US5000 est admissible pour le 3kVA mais serait déjà trop faible pour le 4k5 pour lequel un minimum 200Ah de stockage est recommandé.

De façon générale, méfie-toi des sites marchands. Leur objectif est, avant tout, de vendre. C’est ainsi qu’ils gagnent leur vie. Si le produit n’est pas celui qui te conviendrait le mieux, ça ne change rien pour eux.

En conclusion, il me semble que l’installation est mal dimensionnée.

  • 4kWc de panneaux PV en couplage DC
  • 4,8 kWh de stockage
  • Convertisseur 3kVA
  • Installation raccordée au réseau (abonnement 6kVA)
  • Aucun circuit secouru

Une fois que le projet sera fixé sur le matériel, on verra comment le raccorder correctement.

Tout d’abord merci à vous pour vos réponses, qui vont faire grandement avancer mon projet.

Mon intention de départ est d’auto consommer ma production avec “un peu” de stockage sans revente à EDF et si besoin apport du réseau pour les pics et tout ça avec un budget acceptable pour moi .

Ma consommation annuelle est de 4100 kwh , je viens de regarder le détail et effectivement le seuil des 4kVA est très rarement dépassé (en gros 1 fois par semaine) .

Je suis parti sur 4 kWc de panneaux en rapport avec ma consommation annuelle (en gros j’ai vu / lu que c’était le “ratio” à respecter pour de l’auto consommation). Je n’ai pas l’intention de passer au véhicule électrique.

Pour les 2 strings, ma toiture permet difficilement d’aligner 8 panneaux d’un seul tenant , 2 x 4 serai plus simple et ça ne posai pas de pb avec le SmartSolar RS.

Pour la batterie j’avais en tête le stockage du surplus de la journée pour pouvoir alimenter le chauffe eau la nuit (la US 5000 est très bien aussi pour mon budget).

Dans un premier temps un circuit secouru n’est pas prévu mais peu être pour plus tard.

Voila voila j’ai à peu près fait le tour.

Pense aussi au fait que même si tu n’as pas de VE actuellement, peut-être en auras-tu un dans les 15 ans à venir, et le 4.5 te permettra pendant les grosses productions d’envoyer 16 à dans ton VE, et seulement 12 avec le 3K.

sinon, as tu un ballon electrique? , une plaque a induction?

Bonjour, en fait le plus de ma consommation c’est le ballon d’eau chaude, pas de plaque induction ni de chauffage électrique.

Les 4kWc de panneaux sont cohérents avec ta consommation annuelle (4100kWh), sauf si une part importante de cette consommation sert à chauffer le logement en hiver. Tu pourrais même en mettre un peu plus pour améliorer l’autoconsommation en début et fin de saison.

En revanche, le stockage (4,8kWh) est faible pour une consommation moyenne de 11kWh par jour. Je recommande de doubler cette capacité (voire de la tripler mais pas au-delà). En fonction de ton profil de consommation nocturne, tu risques de fortement cycler la batterie. Concrètement, à cette période proche du solstice d’été, la production est inférieure à la consommation pendant environ 12h par jour. Avec des journées très ensoleillées, la batterie remontera à 100% chaque jour et tu disposeras d’environ 4,4 kWh pour passer la nuit, soit moins de 400W par heure en moyenne. Ceci implique un cycle complet de la batterie. En transposant ceci à la période hivernale, dans le meilleure des cas, c’est à dire avec une batterie chargée à 100%, tu disposeras d’environ 4,4kWh pour 18h, soit moins de 250W par heure en moyenne. Là, c’est sûr. Ta batterie sera vide tout les jours.

Le problème est que ton installation sera capable de produire plus mais elle ne le fera pas car il n’est pas possible de stocker l’énergie dont tu auras besoin.

Ce n’est pas la meilleure approche mais c’est certainement la plus simple.

L’eau chaude dans un ballon est une forme de stockage d’énergie. L’idéal est de chauffer l’eau en journée lorsque la production PV le permet et la nuit (en heure creuse) lorsque la production PV est insuffisante et que la batterie est faible. Cette automatisation n’est pas simple à mettre en œuvre. Dans les grandes lignes, il faut une logique qui pilote le contacteur du chauffe-eau. L’outil pour se faire est Node-RED, disponible sur le GX.

Stocker l’énergie implique une perte liée aux conversions. Donc, chauffer le ballon la nuit alors qu’il aurait pu l’être en journée sur la production PV, implique une plus grande consommation d’énergie à cause des pertes liées au stockage mais, également, une plus faible disponibilité de l’énergie stockée pour les autres usages qui eux ne peuvent pas être décalés dans le temps. C’est donc perdant-perdant.

Afin de se prémunir d’un état faible prolongé, l’algorithme BatteryLife adapte la limite basse de l’état de charge tout les jours afin que l’état de charge repasse au-dessus de 85% chaque jour. L’utilisation de cet algorithme est fortement recommandé pour prolonger la durée de vie des batteries. En contre partie, certains jours, un peu moins d’énergie sera disponible malgré des conditions favorables. En prenant en compte cet élément, je crains que tu sois déçu du faible rendement de ton installation en basse saison. Pour améliorer la situation, il faut un stockage de capacité supérieure, 2 ou 3 batteries US5000C.

Comme le dit Yvon, pour bien réaliser une installation aujourd’hui, il faut essayer d’anticiper nos besoins futures, à 10 ou 15 ans. Les bons investissements au début sont rentables sur le long termes. Si tous les 3 ans, tu dois réinvestir pour modifier l’installation, alors ce ne sera jamais rentable économiquement.

En conclusion,

Le 3kVA convient à ton besoin actuel. Le 4k5 ou 5kVA sont envisageables si tu penses que ta consommation pourrait augmenter à l’avenir.

Une batterie US5000 est faible. Deux ou trois sont recommandées. Au minimum, deux sont nécessaires si tu choisis le 4k5 ou le 5kVA.

Tout d’abord quelques précisions, j’habite la région Grand Est (54) et par expérience j’ai bien conscience que l’ensoleillement hivernal n’est pas au top.

Je suis limité par la taille de ma toiture, je ne peux donc installer plus de huit panneaux et j’avais donc pris en compte que le réseau EDF aurait comblé les manques dans ses périodes sans soleil.

Je précise également que je me chauffe avec un poêle à granulés plus une clim réversible (3,5 Kw) pour chauffer à l’intersaison et bien entendu en période de canicule…

Concernant la batterie Pylontech, j’étais parti sur les 6000 cycles annoncés par le constructeur (pour moi un cycle = 1 journée) et donc 6000 cycles correspondraient à plus ou moins à 16 ans d’utilisation théorique sachant que la capacité va aller en diminuant au fil des ans.

Suite à vos retours, quel serait le problème en montant une seule batterie US 5000 avec le multiplus 48/4k5/55-32 ?

Quel impact aurait cette configuration sur le fonctionnement de l’installation ? à part le sous dimensionnement de la batterie.

Ou alors, est-il possible d’installer un multiplus 48/3000 avec 1 batterie 5Kw et 4000 Wc de panneaux ?

En attendant vos retours j’espère avoir été assez clair.

Le problème avec une seule US5000 pour un Multiplus-II 4k5 est le courant d’appel maximal qu’il peut tirer sur la batterie.

Cfr Spécifications Techniques

  • Puissance crête du Multiplus-II 4k5 :

    • 7kW pendant 1 minutes.
      Soit environ 160A à 48V en tenant compte de 10% de perte à la conversion.
      La recommandation d’un fusible de 180A pour protéger le Multiplus-II confirme que le courant ne dépasse jamais cette intensité tant que l’appareil fonctionne normalement.
  • Pic de charge ou décharge maximum de la US5000 :

    • 121 à 200A pendant 15 secondes.
  • Puissance limité dans le temps du Multiplus-II 4k5 :

    • 6kW pendant 25 minutes.
      Soit environ 135A à 48V en tenant compte de 10% de perte à la conversion.
    • 4,5kw pendant 2 heures.
      Soit environ 103 à 48V en tenant compte de 10% de perte à la conversion.
  • Pic de charge ou décharge maximum de la US5000 :

    • 101 à 120A pendant 15 minutes.

Ceci montre que dans tous les cas de figure, le Multiplus-II 4k5 est techniquement capable de dépasser la décharge maximale admissible par une seule US5000. Ceci signifie qu’il y a un risque de réduire la durée de vie de la batterie lors d’appels violents ou d’utilisation intensive.

Remarque : Au raccordement de la batterie au Multiplus-II, il y a un très fort courant d’appel pour charger les condensateurs. J’ignore sa valeur et sa durée. Mais, je présume qu’on approche la limite des 180A pendant quelques secondes.

Remarque : Les valeurs inscrites aux spécifications font référence à la température optimale d’utilisation (25°C, je pense). Ces valeurs chutent au plus on s’écarte de la température optimale. C’est également une bonne raison d’avoir de la marge pour que les batteries ne souffrent pas trop lorsqu’elles sont dans de mauvaises conditions.

Il est parfaitement possible d’installer un 3kVA avec une seule batterie US5000 et 4kWc de panneaux PV. Je n’ai jamais dit le contraire. J’ai remis en question le dimensionnement de l’installation pour t’informer de mon point de vue et éviter toute déception.

Merci Quentin pour tes explications très détaillées, nouvelle précision :grinning_face:, je pense être un bon bricoleur mais la j’atteins mes limites et depuis le début je me fait aider par un ami qui vient de faire valider son installation par le consuel (sa consommation annuelle moitié de la mienne, 3000 Wc de panneaux en 3 strings chacun sur 1 mppt 100/20, 1 multiplus 2 48-3000-35/32, 1 pylontech US 5000, la 144-C du consuel en “TBTS”, tout ça avec un budget qui me convient) ; et donc c’était ma base de départ à modifier / adapter pour mon projet. Maintenant , avec tes éclaircissement, je vois bien que le multiplus 48/4k5/55-32 avec 4000W de panneaux et 2 batteries US 5000 correspondent mieux avec mon profil de consommation.

Mais maintenant je me pose une autre question (je vais pas vous lâcher :thinking: ) , pendant la mauvaise saison (octobre / février) les batteries seront elles bien rechargées en fin de journée ? Proche des 100 % ?.

Si j’opte pour cette solution mon schéma initial est à revoir (section des câbles batterie et valeurs des fusibles de protection dans les sectionneurs).

Il faudra que je repense à l’implantation de la deuxième batterie dans mon garage je suis limite en largeur (ma moto à sa place c’est non négociable ), je pense mettre les batteries dans 2 coffrets métallique séparés (est ce possible?) qui ferment à clef fait maison, les batteries en position verticale , distance entre batterie env. 1,5 m de part et d’autre de l’installation murale. J’ai lu qu’il ne fallait pas installer les batteries sous les appareils/tableaux.

Oui et non, ça dépend du mode ESS.

En basse saison, les plus mauvais jours, la production de l’installation peut tomber à 1kWh par jour. Autant dire, que ça ne permet pas grand chose. Pour se prémunir d’un état de charge faible prolongé, l’algorithme BatteryLife adapte la limite basse de l’état de charge chaque jour. Si l’état de charge n’est pas repassé au-dessus de 85% durant la journée, la limite est augmentée de 5%. Si l’état de charge a atteint 95%, la limite est abaissée de 5%. Lorsque l’état de charge arrive à la limite, l’énergie est consommée depuis le réseau. Si le réseau est indisponible, le convertisseur continue d’alimenter les charges secourues (mais tu comptes ne pas en avoir). Lorsque l’état de charge arrive 3% en dessous de la limite, le convertisseur tente de recharger la batterie avec l’énergie du réseau jusqu’à la limite +2 ou 3%.

L’utilisateur a le choix dans les paramètres ESS d’appliquer ou non cet algorithme. Il est vivement recommandé.

Plus d’info dans la documentation ESS.

Effectivement. Dans l’ensemble, les principes étaient bon. Donc, il suffit d’adapter.

Je ne vois rien dans la norme qui interdit d’avoir plusieurs armoires (ou coffrets) pour stocker les batteries.

Ce n’est pas le meilleur choix d’installer les batteries au Lithium en dessous des équipements et tableaux mais rien ne l’interdit.

Voici un extrait de la norme :



Je vous soumets un nouveau schéma mis à jour avec 2 batteries. Des fusibles à couteaux de 160A seraient ils suffisant ou faut-il passer à 200A ? la section des câbles est-elle correcte ?

Installer un coffret avec 4 portes fusibles adaptés sur les fils 6mm2 des PV dans mes combles (donc accessible) à la place de fusibles de ligne mc4 sous les panneaux en toiture serait-il autorisé par le consuel ?

Et à propos de la terre sur le SmartSolar ?

Voilà pour mes interrogations du moment :thinking: merci.

Schéma Unifilaire 2 batteries.pdf (61,4 Ko)

En ce qui concerne les sectionneurs à couteaux :

  • SmartSolar MPPT RS 450/100 → 80A ou 63A
    100A est le maximum que peut envoyer le MPPT. Mais ton MPPT sera raccordé à seulement 4kWc. Le MPPT ne devrait donc pas envoyer plus 80A. Finalement, en tenant compte des courbes de déclenchement, on peut même abaisser à 63A.
  • Multiplus-II et Batteries → 160A ou 125A
    160A serait proche du maximum que peut tirer le Multiplus.
    135A serait proche du maximum que la batterie pourrait recevoir (80A du MPPT + 55A du Multiplus-II)
    En tenant compte des courbes de déclenchement, 125A devrait suffire. En tous cas, il n’y a aucune raison de mettre plus que 160A.

La section de câble qui va du Lynx au MPPT peut être plus petite puisque le courant maximal est de 80A (voire 100A si, un jour, tu ajoutes des panneaux même si, j’ai bien compris, c’est pas possible).

Au risque de me répéter, prend le temps de lire cet article et de t’y conformer.

En gros, la partie AC de ton schéma semble ne pas correspondre aux cas 1 ou 2 mais au cas 3, sans pouvoir l’affirmer. Ce qui signifie que ton schéma pourrait être validé en l’état mais je te recommande le cas 2, compte-tenu qu’il y a peu de matériel à ajouter au tableau existant. Si, vraiment, il n’y a pas assez de place, alors considère le cas 1.

Le petit tableau AC raccordé au Multiplus-II n’a d’intérêt que si le Multiplus-II n’est pas dans le même local que le tableau principal, alors un des deux disjoncteurs 32A pourrait être remplacé par un interrupteur-sectionneur. Le parafoudre n’est pas nécessaire. En revanche, il serait plus judicieux d’en avoir un sur l’arrivée du réseau, si n’est pas déjà le cas et, surtout, si tu habites dans une zone où il est obligatoire.

Pour la partie CC du PV, je passe la main car je n’ai pas suffisamment de connaissance et d’expérience. Dans le cas présent, de prime abord, je ne vois pas l’intérêt d’avoir des fusibles suivis de disjoncteurs.

Pour la Terre sur le SmartSolar, il me semble qu’il faut la mettre car l’appareil n’est pas en TBTS pour la partie PV et qu’il dispose d’un CPI intégré. D’autres confirmations sur ce point sont les bienvenues.

@Q.x :
Tes calculs sont évidemment bons sur le calibre des protections.
Mais il faut néanmoins toujours prendre en considération que l’installation peut évoluer au fil du temps.

  • Soit on utilise la logique “normative” qui dimensionne au courant maximum de l’appareil + 10%.

Avantage : La protection sera adaptée quelque soit la situation et en cas de sinistre, l’expert ne pourra rien dire
Inconvénient : ça coûte un peu plus cher et ça peu prendre un peu de place

  • Soit on utilise la logique “terrain” qui dimensionne au courant réel de fonctionnement + 10%.

Avantage : ça coûte un peu moins cher et ça peu prendre un moins de place
La protection n’est pas forcément adaptée à toutes les situations (risque de déclenchement intempestif) et en cas de sinistre, l’expert peut invoquer un non respect du cadre normatif pour éviter une indemnisation.
Quand il s’agit d’une maison, que vaut quelques dizaines d’€ en plus ou en moins par rapport au coût et à la sécurité de la maison.

C’est intéressant de tout remettre dans la balance avant de prendre la décision finale

J’ai retouché mon schéma en tenant compte de vos remarques (valeurs fusibles couteaux & sections de câble) et en précisant le branchement de mon tableau d’habitation, je pense que pour moi c’est le cas 1 qui me concerne pour le consuel (si j’ai bien tout compris).

Mon tableau actuel est plein comme un œuf (même sans parafoudre qui n’est pas obligatoire dans le 54). J’ai un peu la flemme de tout reprendre avec l’achat d’un nouveau tableau plus grand.

Je me pose une question qui n’a rien à voir, comment faites vous pour incruster directement un schéma pdf ou une image dans un post ?

Schéma Unifilaire n°3.pdf (64,2 Ko)

Seules les images peuvent être incrustées dans un message, soit en la téléversant ou par copier-coller qui n’est peut-être pas intuitif pour tout le monde.

Non, ton schéma est bien un cas 3 en non un cas 1.

Voici un exemple de cas 1 correspondant à ton projet.

Après ton dernier message (qui m’a fait cogiter :thinking: ) j’ai changé d’avis et je vais prendre le CAS 2 pour le consuel et donc remplacer mon tableau actuel par un plus grand (je pense montage plus simple et surtout plus propre).

Par contre sur ton schéma (CAS 1) je n’ai pas compris pourquoi tu as ajouté un disjoncteur entre l’inter sectionneur principal et l’alimentation du tableau d’habitation ? (qui n’apparaît pas sur le modèle CAS 1 du consuel) ou j’ai encore zappé quelque chose.

De toute façon comme je vais prendre le CAS 2 ça n’a plus d’importance (c’était juste pour comprendre).

J’ai donc mis à jour mon schéma, et la plusieurs questions : mon disjoncteur abonné est sur 60A, en mettant un inter sectionneur de 63A pour la protection amont du tableau , est ce que ça passerai vu qu’il est spécifié => In protection inf. ou égale à Ir AGCP sur l’exemple CAS 2 consuel ? Sinon inter. Sect. 40A.

Sur le schéma, je n’ai pas ajouté de protection entre l’inter. Sect. principal et l’alimentation générale du tableau (en rapport avec ma précédente interrogation) et la , bon ou pas bon en fonction de ta réponse.

Ça avance tout doucement :+1:

Changer de tableau peut s’avérer onéreux et fastidieux. J’y réfléchirais à deux fois à ta place. De plus, ça enlève la validation Consuel existante. Alors, que si tu ajoutes un tableau en amont de celui existant, la validation Consuel ne portera que sur ce tableau et l’installation PV. Donc, moins de risque de se faire recaler.

Oui, tu as zappé quelque chose. Ton schéma, comme les précédents, est toujours un cas 3.

Le disjoncteur D1 au centre est le disjoncteur de protection des circuits de consommation garantissant que l’intensité maximale ne dépasse pas son calibre. Le disjoncteur du Multiplus-II est dans le coffret AC sur ce schéma mais il pourrait être placé dans le tableau principal si le Multiplus-II se trouve dans le même local. Toutefois, peut-on sortir ou entrer dans un tableau sans mettre, à minima, un interrupteur-sectionneur ? Il faut se référer aux normes générales C15-100. Si, le tableau divisionnaire jouxte le tableau principal, il n’en faut pas. Pour aller vers un tableau divisionnaire contenant des circuits de consommation, il faut un disjoncteur. Pour un aller vers un tableau de production, je ne sais pas. Par sécurité, je mettrai, à minima, un interrupteur-sectionneur compte-tenu qu’il y a un disjoncteur dans le coffret de production ou un disjoncteur de calibre identique avec une courbe différente. A réfléchir. Pour la même raison, je recommande le placement de l’interrupteur-sectionneur sur la ligne venant du réseau. Je pense qu’on peut en être dispensé si le disjoncteur de branchement jouxte le tableau. A vérifier.

Ce disjoncteur D1 a pour fonction de protéger le reste de l’installation (les circuits de consommation) d’une surintensité liée à l’addition deux sources d’énergie. Tu as 60A venant du disjoncteur de branchement et 32A venant du Multiplus-II. Ceci fait 92A qui peuvent aller dans les circuits de consommation. Ceci est largement au-dessus des standards en résidentiel et ton installation n’est certainement pas conçue et validée pour accepter une si forte intensité. Donc, pour s’en prémunir, il faut un disjoncteur de 63A (ou 60A sur base de ton disjoncteur de branchement), entre l’interconnexion des sources d’énergie et les circuits de consommation.

Est-ce qu’un disjoncteur de 63A est admissible pour un disjoncteur de branchement réglé à 60A ? C’est une bonne question. J’ai rapidement cherché sans trouver de réponse satisfaisante. Pour moi, ce devrait l’être sinon c’est un non-sens. Les disjoncteurs 60A sont rares, voire introuvables. Donc, tu serais contraint de te rabattre sur le calibre inférieure, 50A, et tu perdrais 10A, soit 2300W. Inacceptable. Je pense qu’il faut les contacter pour obtenir leur accord sur ce point.

Après quelques recherches supplémentaires, ce serait bon. (ref: forum-photovoltaique.fr)


Concernant le parafoudre dans le mini-tableau pour le raccordement du Multiplus-II, à quoi sert-il ? La foudre peut arriver soit par tes panneaux PV au quel cas les parafoudres en CC n’auront pas fonctionner, la foudre aura grillé le MPPT RS et le Multiplus-II. Soit, elle peut arriver du réseau au quel cas autant l’arrêter le plus tôt possible, dans le tableau principal. Le seul cas où ça aurait du sens selon moi, serait si le câble qui relie les deux tableaux est à l’extérieur en aérien. C’est rare mais pas impossible.

Pour le tableau général, si son remplacement implique une visite consuel, alors je laisse tomber et je reviens sur l’ajout d’un tableau secondaire (il jouxtera le tableau actuel en partie basse => schéma).

L’installation solaire sera dans le même local que le tableau principal de la maison (en vis à vis sur 2 cloisons différentes distance env. 5/6 mètres).

Sur ton conseil je vire donc le tableau AC du Multiplus et j’intégrerai les protections nécessaires dans le tableau secondaire.

Chez moi le compteur Linky / le disjoncteur principal / le tableau de la maison sont tous “collés” cote à cote (comme sur le nouveau schéma). C’est vrai que sur les anciens on pouvait penser que ce n’était pas le cas.

Pour le CAS 1 je pense que cette fois c’est bon :thinking:

Pour le Cas 1, ce n’est pas encore bon. Tu as déplacé les éléments mais rien n’a changé.

J’ai adapté la partie AC de ton schéma pour y inclure le disjoncteur de protection des circuits de consommations, nécessaire pour les cas 1 et 2.

Tes interrupteurs différentiels sont probablement actuellement reliés aux borniers par fils de 10mm². Soit tu place un bornier supplémentaire ou un peigne vertical (équivalent 16mm²) pour relier les interrupteurs différentiels. Les fils en sorties du disjoncteur 63A devraient être de section identique à ceux venant de ton disjoncteur de branchement, probablement 16mm².

L’interrupteur-sectionneur sur ton précédent schéma n’est pas nécessaire compte-tenu que le disjoncteur de branchement jouxte le tableau.

N’est-il pas possible de poser le nouveau tableau au-dessus de l’ancien ? Attention, il faut respecter la hauteur maximale admissible pour les modules, soit 1,80m.

Est-il possible de tirer les fils directement du disjoncteur abonné au bornier du nouveau tableau sans passer par le bornier de l’ancien ? Ainsi tu le récupères pour tes interrupteurs différentiels.