Merci @maa
Ma compréhension de “non pro” en commentaire (ne pas hésiter à me corriger si erroné) :
Donc il s’agit d’une recommandation, et pas d’une obligation.
Tout à fait logique.
Donc je peux me passer du piquet, à condition de m’assurer que la valeur de terre reste bonne au niveau des nouveaux strings, malgré la longueur. Sans doute poser du 10mm2, voire 16mm2 pour ce tronçon ?
@dvb
je n’ai aucune légitimité pour dire des obligations donc oui bien sûr ce n’ai que mon point de vue.
En effet si la valeur de terre est bonne No problemo.
Bah si tu pourrais, en te référant à des specs 
Du coup, sur un scénario sans piquet, tu préconiserais quelle section pour 60m de câble de terre ?
Ben perso je suis pas chaude pour le scénario sans piquet supp mais je suis loin d’avoir la science infuse et je comprends aussi la grosse diff de coût 
Pour ma part, je mettrai un piquet au pied de la nouvelle install et passerai un 16mm² cuivre et non alu jusqu’au TGBT.
En fait poser un piquet n’est pas un souci (rapide et pas cher). Ce que je veux éviter, c’est de perturber l’existant, et surtout m’assurer que la terre est fonctionnelle (en cas de foudre sur un string par exemple).
D’où ces différents échanges, pour comprendre et comparer les différentes possibilités.
tu as ma vision 
je ne sais pas qui vous a dit ça mais techniquement il ne faut surtout pas avoir un piquet de terre dedier a une partie de l’installation il y a un risque (principe de la tension de pas)
la norme impose un seul et unique point de terre mais on peut avoir plusieur piquet de terre du moment qu’il sont interconnecté avant la barette de terre !
oui c’est bien ce que j’ai écrit
Du coup @thierry_cortassa j’ai un doute sur le “sans piquet”.
Merci.
Thierry à rappelé la norme, moi je vais rappeler les bonnes pratiques pour ce qui est de la protection foudre : le câblage de terre doit cheminer contre les conducteurs actifs. Ce qui signifie que ton cable de terre doit passer avec les cables PV jusqu’au coffret DC. Le dit câble doit être au moins de même section que les conducteurs actifs, et au moins de 6mm² dans tous les cas.
Au niveau du champ de modules, si le câble de terre court d’un panneau à l’autre, alors il faut le passer également le long des cables des modules. Si la terre est reliée à la structure de support, alors passer les cables des modules le long du bord des cadres, ou le long du rail de support. Et dans tous les cas en évitant de faire des boucles, car en cas de foudre les boucles se comportent comme les spires d’un transformateur et le courant induit peut être très important. Ce qui veut dire que le conducteur de retour de la branche doit cheminer au niveau des cables des modules également, sinon ça crée une boucle de la surface de la branche, pas bien !
Donc en résumé, dans ton cas, tu met tout en 6², terre aussi, le long des cables PV, et ça va bien aller
ce qui disait maa à propos du fait de rajouter un piquet de terre, c’est surtout utile en cas d’une installation de distribution, pour diminuer la résistance de terre et s’assurer que les différentiels fonctionneront, pour la protection des personnes. Mais là encore, ça ne se fait pas “au pif”, une mesure de terre dira si c’est nécessaire ou non. Et c’est bien plus simple de ne pas le faire !
Si vous ne prenez pas l’option second piquet de terre dans les règles de l’art alors basons nous sur les précos du ToolKit Victron dont voici la copie d’écran
…préconisations qui ont du sens avec des gros courants, ou sur des petits systèmes. D’autant plus que le calcul de la chute de tension de l’appli est plutôt pessimiste.
Voir ma feuille de calcul que j’ai postée plus haut, tout le calcul est détaillé à partir des formules réglementaires. Dans le cas qui nous occupe, la perte sera de 3,7% à la puissance crête, qui n’est que rarement atteinte.
Il n’y a absolument aucun intérêt à surdimensionner le cable ! Ca va juste coûter (beaucoup) plus cher pour un bénéfice totalement dérisoire.
Il ne faut pas tout mélanger entre le courant max que peut supporter un cable, et la perte liée à la chute de tension !
EDIT, après avoir relu :
Et précisons quand même que cela n’a RIEN à voir avec l’emploi ou non d’un second piquet de terre !!
Là non plus il ne faut pas tout mélanger !
Il ne doit pas y avoir de courant dans la terre, sauf à avoir un défaut sur le système, vouloir calculer la chute de tension dans le fil de terre en utilisant le courant d’utilisation, ca n’a aucun sens dans le cas qui nous occupe !
Cher @yann,
Comme tu peux le lire mes post sont beaucoup moins péremptoires que les tiens, de plus je ne me permets pas de juger si ce que tu dis “à du sens” ou pas pour reprendre ton propos.
Donc de grâce, reste zen, expose tes idées et respecte celles des autres, merci
Désolé si je t’ai blessée, ce n’est certainement pas le but. Mais je le maintiens, se préoccuper d’une chute de tension dans un cable de terre, ca ne fait pas vraiment sens, non. Ce ne sont pas des “idées” mais des faits. Il n’est pas sensé y avoir de courant, hors problème grave, dans un fil de terre. Ca arrive à tout le monde de dire une bêtise avec la meilleure bonne foi du monde
Je viens à l’instant de relire les diverses 15-712-x relatives aux installations PV et en fait il est dit que la section de la terre doit être de minimum 6², mais c’est tout (15-712-3 paragraphe 6.3.1 par exemple). Je n’ai pas retrouvé le passage disant que la section devait être égale aux conducteurs actifs. Erreur de ma part là dessus, basée sans doute sur l’habitude de l’installation domestique. C’est une habitude que j’ai prise mais sans fondement normatif pour la partie PV manifestement.
Et pour les conducteurs actifs, elle recommande (sans obligation) une chute de tension inférieure à 3%.
D’autre part tu parlais plus haut de “respect des règles de l’art”, ce qui me semble donc revenir à respecter les normes électriques, et justement les normes disent me semble t’il (mais je n’ai pas la C15-100-10 pour le vérifier) qu’il ne doit y avoir qu’un seul et unique point de mise à la terre d’une installation. Mettre plusieurs piquets, c’est utile pour améliorer la résistance de terre quand le sol est particulièrement sec par exemple, mais donc tout les cas ils doivent être reliés avant la barrette de coupure qui constitue le point unique de mise à la terre de l’installation. Autrement dit tel que je le comprends, en rajoutant un piquet proche des modules, il faut relier ce piquet en 16mm² au piquet existant, ET relier les modules séparément non pas à ce nouveau piquet mais à la barrette de terre originale. Pas exactement l’objectif de simplification initial…
Ce qui est certain en tout cas, c’est que l’objectif de la mise à la terre de l’installation PV (et c’est bien rappelé dans la norme) est de limiter les surtensions dues à la foudre, en s’assurant que toutes les parties métalliques de l’installation restent au même potentiel. C’est différent de la terre dans une installation de distribution, dont le but est de protéger les personnes des éventuels courants de fuite.
Avec plusieurs piquets de terre, on risque au contraire de provoquer l’effet inverse : du fait de la résistance du sol, en cas de coup de foudre, une différence de potentiel extrêmement importante peut apparaître entre les piquets. D’où la liaison obligatoire avec un câble de forte section.
Hello !
Ci-dessous un rapide schéma réalisé suite à nos différents échanges :
(*) Plutôt que de faire coffret <> terre TGBT, puis-je me repiquer sur la terre du coffret voisin ?
Est-ce que cela vous parait correct ?
Merci pour vos retours !
ça m’a l’air bien. Attention lors des repiquages de la terre d’une branche à l’autre, il ne faut pas que la terre de la seconde branche soit interrompue en cas de démontage d’un ou plusieurs modules sur la première. Le mieux c’est de sertir les deux fils dans la meme cosse, comme ça pas d’interruption involontaire possible 
Il est possible de reprendre la terre d’ans l’autre coffret DC
ça je l’avais bien en tête…
… mais pas ça 
Je garde l’idée, sous réserve de parvenir à faire un bon sertissage. A voir sur le terrain.
Super, cela me simplifie la tâche, sans risque côté Consuel !
Si tu as une bonne pince à sertir, ça se fait sans problème. Tu prends une cosse pour du 10, deux fils de 6 y rentrent sans trop de mal :
Et sans pince, tu peux toujours serrer à la multiprise et souder. Pas fantastique, mais ça fonctionne.
Merci à vous 2! le site et les calculs sont très interressants. Mais j’ai une petite question : 160V x 10A = 1600 W. On est loin des 3kW.
Pourtant, le RS 450 200 supporte une tension de 450 V . Il y a un truc à changer non?
